29 февраля 2016. Настал долгожданный день — начало нашего путешествия в Намибию и ЮАР. Наша маленькая группа собралась в аэропорту Домодедово для вылета в Йоханнесбург.

01 марта 2016. Прилетев в Йоханнесбург, прошли паспортный контроль (несмотря на то, что на сайте Посольства ЮАР было объявлено, что теперь транзитная виза не нужна) и пересели на рейс в Виндхук.

Прилетев в Виндхук, в аэропорт Хосе-Кутако, нас сразу встретил представитель компании Wilderness Safaris — наш гид на ближайшие сутки — Мозес. Поехали расселяться в отель Olive Exclusive Lodge. Дорога от аэропорта до города занимает 40 минут, дороги хорошие. По пути удалось немного рассмотреть столицу — город разбросан на небольших холмах, на довольно большой территории. Кстати, высота над уровнем моря — около 1700 метров!

Лодж расположен на окраине Виндхука, как все приличные дома обнесён высоким забором с колючей проволокой. Каждый номер — сьют, отдельно стоящий, с гостиной и спальней и террасой с бассейном. Номера действительно эксклюзивные, с аутентичным декором и даже небольшой кухонной зоной. В номере ждали приятные комплименты в виде фруктов и креплёного вина.

Переодевшись, пришли на ужин. Ужин подавали на террасе единственного, по причине немногочисленности номеров ресторана. Потрясающий закат и хорошее южноафриканское вино, необыкновенно вкусная еда сделали своё дело — все почувствовали себя отдохнувшими и умиротворёнными.

Утром нас ждал не менее вкусный завтрак с необычными для нашего вкуса закусками (сладко-солёно-остренькие огурчики). После завтрака вместе с нашим багажом отправились с Мозесом на обзорную экскурсию по столице.

Виндхук — практически немецкий город: названия улиц, оканчивающиеся на «-штрассе», множество католических и лютеранских церквей. Кстати, население Намибии — 95% католики. В последние 2 года улицы переименовывают на местный лад, но немецкого ещё очень много, особенно в архитектуре. Посетили Национальный музей Виндхука — экспозиция потрясла, глубокие переживания остались после того, как узнали историю Намибии, сколько горя принесли местному населению немецкие колонисты, какое количество населения было уничтожено…

Не смогли мы проехать мимо небольшого местного рынка, где, конечно, главной достопримечательностью были женщины племени химба. Прикупив сувениров и сделав фото на память — отправляемся в аэропорт. Прощаемся с замечательным гидом Мозесом. Нас ждёт перелёт в удивительное место — Соссусфлей.

В аэропорту с рук на руки гид передаёт нас пилоту, проходим контроль и отправляемся к самолёту. Пилот проводит необходимый инструктаж, после чего располагаемся в самолёте.

Необходимо сказать, что путешествовать на самолётах между различными парками в Намибии очень удобно: расстояния очень большие, и вместо 6–8 часов на машине перелёт в 1–2 часа гораздо более комфортный. Нужно только учитывать, что багаж, который может поместиться в багажное отделение самолёта, может быть только в мягкой сумке и не более 20 кг.

С увлечением смотрим с высоты птичьего полёта на проплывающие внизу пейзажи, пока небольшие горы не сменяются песчаными дюнами. Мы на месте.

Садимся на взлётно-посадочную полосу. Нас ждёт гид Джоес, он сопровождает нас всё время, пока мы находимся в Kulala Lodge. Дорога до лоджа занимает примерно 15 минут. Так как вокруг пустыня, машины здесь закрытые. Расселяемся в наши «кулалы» — смесь домика с соломенной крышей и палатки. Все удобства внутри. Кстати, есть Wi-Fi, в общей зоне есть бар и ресторан, бассейн. На крыше каждой «кулалы» есть небольшая площадка, где по желанию гостя могут постелить постель на ночь. Потрясающее звёздное небо делают такую ночь незабываемым впечатлением (испробовано на себе)! Отсутствие насекомых делает это приключение абсолютно безопасным.

Все, кто интересовался Намибией, наверняка слышали про уникальные дюны Соссусфлея, самая высокая из которых 388 метров (Большой Папочка). Эти дюны вдохновляют художников и фотографов со всего мира. Эта причудливая форма дана дюнам сильными ветрами, дующими с разных направлений. Цвета дюн Соссусфлея изменяются от абрикосового и оранжевого до красного и бордового, художники замечают до 16 оттенков.

Дюны ослепительно контрастируют с ярко-голубым небом и с белыми солончаковыми впадинами.

Одним из главных развлечений туристов является восхождение на 80-метровую дюну №45, что и было нами сделано! Ощущаешь себя если не покорителем Эвереста, но где-то рядом.

Перед восхождением, заранее обсудив это с нашим гидом, «прочитали пустынную газету», а именно — поехали к дюне №1 на рассвете в поисках следов ночных животных и насекомых. Джоес нашёл нам то, что мы жаждали увидеть — белую леди. Это один из самых ядовитых пауков в мире, он стоит в песке норы и так же, как и чёрная вдова, съедает своего ухажёра.

Поднявшаяся песчаная буря не дала нам возможности увидеть Dead Vlei, самую известную солончаковую долину. Джоес принял верное решение — поехать сначала в каньон Сесрием, а после обеда попробовать доехать до Dead Vlei.

Каньон Сесрием очень древний, он образовался по течению реки примерно за 2 миллиона лет. Интересно, что название переводится с африкаанс как «шесть ремней». Именно столько ремней надо было связать местным фермерам, чтобы черпать воду со дна каньона в то время, когда река уже пересыхала, а в каньоне ещё оставалась вода. Каньон очень живописный, с крутыми склонами, спуститься в него можно по пологому спуску. Джоес провёл нас, казалось, совсем уж по непролазному маршруту в тот уголок, где сохранилась ещё вода, к небольшой лужице, в которой была рыба!

После обеда мы поехали к Dead Vlei, в надежде, что буря утихла. Нас сопровождала удача, по пути даже попали под 2-минутный ливень! После дождя мы наблюдали необычное явление — радуга в пустыне!

Нужно сказать, что проехать к Dead Vlei можно только на внедорожнике. Мы столкнулись по пути с незадачливыми туристами из Германии, которые завязли в песке на арендованном внедорожнике, так как не снизили давление в шинах. Помогли, конечно, вытолкали немцев из песчаного плена.

Стоит отметить, что ходили мы много. Особенность пустыни в том, что в это время года дневная температура держится около 40 градусов, влажность там нулевая, поэтому солнцезащитный крем и бутылка с водой (дают персональную, с твоим именем) — те вещи, без которых не выжить.

Сегодня мы переезжаем, вернее перелетаем в Дамараленд — в Rhino Camp, уникальное место, где сохраняют популяцию чёрного носорога в живой природе. Опять же везение, а может быть присутствие на месте второго пилота нашей очаровательной участницы Леры, помогло пилоту доставить нас напрямую на взлётно-посадочную полосу Rhino Camp: вместо двух пересадок мы насладились потрясающим сценическим полётом над дюнами и атлантическим побережьем. Перелёт занял чуть больше двух часов.

На полосе нас встретил наш гид Бонс. Душевность и профессионализм всех гидов, все гиды, кстати, из местного населения, просто поражает. Все сотрудники лоджей — очень открытые и сердечные люди. Приезжая в лодж, чувствуешь себя как дома, как будто долгожданный родственник, все стремятся помочь, поинтересоваться каждой мелочью — очень подкупает такое отношение.

В каждом лодже сотрудники устраивают шоу с танцами и песнями для гостей, приятно смотреть, как все с удовольствием поют и танцуют, невольно заражаешься энергетикой африканских ритмов.

Сам Rhino Camp — всего 8 номеров-палаток, со всеми удобствами внутри, душ, туалет. Плюс большая палатка — общая зона с маленьким бассейном и тремя лежаками (по причине немногочисленности гостей), и ресторан с одним большим столом для гостей, где можно пообщаться. Кондиционеров нет, только потолочные вентиляторы. Но днём вы не находитесь в номере, а вечером температура падает и становится очень комфортно, не жарко.

Но вернёмся к Дамараленду. В отличие от песков Соссусфлея, Дамараленд — марсианские красные каменистые пейзажи с малочисленной растительностью. Вечером Бонс повёз нас по окрестностям, где кроме уже виденных раньше ориксов и спрингбоков (и то и другое — разновидности антилоп), сразу увидели жирафов, антилоп куду и самое интересное — на закате мы нашли семью пятнистых гиен, довольно агрессивные хищники, нужно сказать. Мама, папа и три малыша. Не самое приятное ощущение, когда гиена смотрит на тебя в упор…

Сегодня особенный день — мы видели носорога, но не просто сидя в машине, а непосредственно стоя напротив него пешком. Причём машина была примерно в километре от нас, добежать при всём желании не получилось бы — носорог однозначно быстрее.

Развлечение состоит в том, что следопыты из Фонда по защите чёрного носорога выслеживают одного и сообщают гиду, где в данный момент носорог находится. Сами же следопыты так же пешком выслеживают носорога, издали наблюдая за его перемещениями. Гид ведёт туристов поближе, оставляют машину и пешком идут к тому месту, где носорог в этот момент кушает, к примеру. Подойдя на расстояние метров в сто, всем велят соблюдать полнейшую тишину, и постепенно сокращают расстояние между группой людей и носорогом шаг за шагом, периодически замирая, чтобы не спугнуть животное. Потом носорог всё-таки замечает людей, замирает, смотрит на них долго, как бы размышляя, бежать на них или от них. И в этот момент испытываешь колоссальный прилив адреналина, понимая, что, несмотря на все заверения гида о безопасности, это носорог с весом почти тонну, и что у него в голове — неизвестно никому.

Носорог побежал всё-таки от нас, мы дружно выдохнули и долго радовались такой удаче!

Утром трое самых выносливых из нас пошли с Бонсом на пешую прогулку по окрестностям кемпа. Было очень интересно учиться распознавать по следам животных, проходивших ночью. Много узнали про флору пустыни, про насекомых. Клуб натуралистов, в общем. А встречать рассвет в африканской саванне вообще здорово!

Сегодня летим в уникальное место — единственный кемп в Намибии, имеющий доступ к Национальному парку Берег Скелетов. Кемп Hoanib Skeleton Coast был открыт всего 1,5 года назад. Современные стильные интерьеры, интересный, колоритный дизайн, вписанный в пейзаж, — он сливается с окружающей природой. Нужно отметить, что только владельцам этого кемпа — компании Wilderness Safaris — разрешён доступ в Национальный парк Берег Скелетов. А другим путём, не из этого кемпа добраться на Берег Скелетов можно только на самолёте, что, естественно, не дёшево.

Команда кемпа потрясающая, генеральный менеджер Клемент — классный парень, легко общающийся у вечернего костра с гостями за бутылочкой пива. Сами номера — стильные палатки с террасами, всеми удобствами, очень удобные и функциональные. В кемпе также есть бассейн, довольно приличного размера для местности, где вода добывается только из подземных глубоких скважин.

Нас встретил гид Альфа, который сопровождал нас все 2 дня. Вечером проехали по окрестностям лоджа, видели парочку шакалов, совсем не боящихся людей, множество жирафов. Закат встретили традиционно — в саванне с бокалом прекрасного южноафриканского вина. После вкусного ужина и посиделок у костра отбыли в свои номера с охраной (здесь так же гости не ходят в одиночку после наступления темноты).

Сегодня мы совершили увлекательное, незабываемое путешествие на Берег Скелетов. Несмотря на то, что расстояние всего 54 километра, дорога занимает примерно 4 часа.

Дорога грунтовая, вдоль русла реки (воды, конечно, там нет, просто много зелени). По пути видели стадо слонов, пустынные великаны дали рассмотреть себя вблизи, но потом пошли на нас. В результате мы вынуждены были прыгнуть в машину и ретироваться.

По мере приближения к океану саванна и скалы перешли в пески, а потом и в гигантские дюны. Альфа снизил давление в шинах, и мы помчались на нашем внедорожнике по барханам. Классное ощущение! На один такой огромный бархан мы заехали на машине, после чего Альфа предложил всем съехать вниз с этой огромной песчаной горки на «пятой точке». Только так можно услышать, как вибрирует дюна, издавая низкий гул — «поёт». Очень весёлое развлечение! После того как все были внизу, Альфа спустился на машине практически с отвесной дюны! Дюна при этом «пела», а группа скандировала «Альфа! Альфа!», аплодировала и ликовала!

В Национальном парке есть небольшой музей, туда мы тоже заглянули. Я всегда думала, что Берег Скелетов назван так потому, что там терпели кораблекрушения многие суда и из-за их проржавевших остовов, торчащих то тут, то там, и названо так побережье. Но оказалось, что Берег Скелетов носит такое название из-за множества скелетов китов, которыми было усыпано побережье. Первые европейцы, побывавшие тут, поэтому и дали ему такое жуткое название.

Двинулись дальше. Добравшись до побережья Атлантического океана, посмотрели на озеро с фламинго, наша смелая участница Ирина искупалась с гидом в Атлантике! А температура-то воды всего 10–12 градусов!

Увидели также обломки корабля, потерпевшего кораблекрушение. Немного от него осталось — солёная вода и ветра делают своё дело.

На берегу Атлантики нас ждал накрытый к обеду стол. Пообедав с прекрасным видом на океан, едем на взлётную полосу. За нами прилетает самолёт, чтобы за 15 минут доставить нас обратно в кемп. Альфа же добирается на машине обратно лишь через 2,5 часа.

Но он, несмотря на длинный день, ведёт нас на пешую прогулку по окрестностям. Находит нам следы слона, других животных, показывает разные растения. Встречаем скорпиона, ядовитого, конечно. Поворачиваем за скалу, и нам открывается вид на холм, долину перед ним, а на холме накрыт стол — вино и закуски, чтобы традиционно уже встретить закат солнца! После заката Альфа вызывает машину по рации, и нас забирают в кемп, ведь после заката ходить пешком крайне опасно.

В кемпе — вкусный ужин и шоу от сотрудников, с танцами и песнями! Это наш последний ужин, утром летим в Виндхук.

Утром — прощание с Hoanib Skeleton Coast. Альфа подарил всем дамам небольшие подарки в честь праздника — камни с рисунками, копирующими наскальные рисунки из Fish River каньона. Очень мило!

Перелёт с пересадкой на полосе Доро-Навас в Виндхук. Пересели на рейс в Кейптаун.

Вечером 08 марта мы прилетели в Кейптаун. Город встретил нас всего шестнадцатью градусами (после намибийских сорока!) и сильным ветром с Атлантики. Но это не помешало нам отметить Женский день в ресторане прекрасного отеля Westin, в котором мы останавливались на эту ночь.

Завтрак в отеле Westin был очень разнообразным. Поразило особенно обилие свежевыжатых соков для здорового питания, например шпинат с клубникой и т.п.

Отель хорош не только для людей, приезжающих на конференции и в деловые поездки, так как отель стоит рядом с Convention Centre, но и большое внимание уделяет гостям, приезжающим на отдых. Большим семьям даже гарантирует коннект номера. Удобное расположение — всего 15–20 минут до набережной пешком либо 5 минут на такси — понравится многим. Сервис на очень хорошем уровне. В отеле есть 2 бассейна: закрытый и небольшой открытый.

После выезда из отеля нас ждала небольшая прогулка по Садам Компании, красивому ботаническому саду, оставшемуся со времён колониальной эпохи. Там множество белок и голубей, которые с не меньшим удовольствием едят орешки, купленные для белок. Прогулка по жизнерадостному, раскрашенному во все цвета радуги району Бо-Каап, мусульманскому району Кейптауна, также подняла настроение.

Не могли отказать себе в удовольствии посетить отель One&Only Cape Town — потрясающий оазис комфорта в городской черте. Отличительной особенностью этого отеля является то, что, находясь в городе, вы в то же время находитесь на курорте, среди растительности, рядом с мариной, где стоят прекрасные яхты. А если размещаться в номерах Island, ощущение города вокруг пропадает вовсе. Прекрасные номера, сервис и питание.

А днём мы были настолько удачливы, что Столовая гора не затянулась облаком, и мы смогли наконец попасть на её вершину! Потрясающие виды!

Вечером, поужинав в ресторане Quay 4, отправляемся в Belmond Mount Nelson. Колониальные номера-сьюты, потрясающие интерьеры, отель, как всегда, великолепен. Нужно отдать должное завтраку в отеле Belmond Mount Nelson — они роскошны. Устрицы и шампанское, завтрак на террасе, сумасшедшее разнообразие сыров и соков — на любой вкус, на любой каприз.

Утром едем на экскурсию по Капскому полуострову — главному туристическому маршруту. Первая остановка — круиз на остров котиков из Хоут-Бей. Небольшой катер отвозит всех желающих на 45-минутную прогулку по бухте, подходя к островку, где живёт колония котиков, которые ныряют и плескаются вокруг кораблика. Удивило, что на борту выдают листочки с информацией про этих самых котиков на русском языке!

Дальше следуем на мыс Cape Point. Сам мыс — это возвышенность, заканчивающаяся скалистым утёсом, обрывающимся в океан. На вершине скалы есть старый маяк, который сейчас уже не функционирует. Поднявшись на смотровую площадку, к маяку, взору открывается с одной стороны красивейшая бухта False Bay, с другой стороны — вид на Мыс Доброй Надежды.

Самостоятельные путешественники зачастую, не вникая в подробности географического положения, бывают только на мысе Cape Point, думая, что это и есть Мыс Доброй Надежды. Это не так. Мыс Доброй Надежды — отдельная точка, на которую также нужно заехать на обратном пути в Кейптаун. Что мы собственно и сделали.

Возвратившись в Кейптаун вечером, заселились в знаменитый Table Bay Hotel, который расположен в самом что ни на есть туристическом месте Кейптауна — набережной Виктории и Альфреда. Вечером похолодало и поднялся сильный ветер, но даже проделки стихии не остановили нас, и мы вкусно поужинали в рыбном ресторанчике на набережной (заняв, кстати, последний свободный столик).

Завтрак в отеле Table Bay роскошный — с устрицами, шампанским и богатым выбором всего, что только можно пожелать: от каш и фруктов до блюд японской кухни и нескольких горячих мясных блюд. В ресторане играла дама на рояле, чтобы гостям было вкуснее завтракать.

Отель, безусловно, в выигрышном положении из-за своего расположения. Для любителей шопинга так вообще рай — прямо из отеля есть переход в огромный торговый центр Виктория и Альфред. Хорошие номера, СПА, спортзал, открытый бассейн и большие возможности для конференций.

Выезжаем из отеля с багажом. Чтобы не терять ни часа драгоценного времени — ведь хочется увидеть как можно больше, — на винную ферму, перед тем как покинуть Южную Африку. На ферме Jordan, что в 30 минутах езды от Кейптауна, в Стелленбоше, царит спокойствие и умиротворение. Мне всегда казались такие места идеальными для жизни — природа, виноградники, лошади, небольшой ресторан — что ещё нужно для счастья?

Всё красиво, вино и еда — потрясающие. Вообще в Южной Африке очень вкусная еда. Потрясающее качество продуктов, особенно мяса, не оставляет шансов сохранить фигуру в неизменном виде.